Под именем Mona Lisa духи выпускали не раз: самая ранняя из известных версий - Monalisa дома Richard Hudnut 1903 года. Разбираем, что известно о составах, почему это были не «ароматы картины» и как живопись вообще переводят на язык запахов.
Духи с именем «Мона Лиза» действительно существовали, и выпускали их не один раз. Самый ранний известный пример - композиция Monalisa дома Richard Hudnut, зарегистрированная и выпущенная в 1903 году: женский цветочный аромат, давно снятый с производства.
Ароматом картины эти духи при этом не были. Имя Леонардо работало культурным символом - знаком женственности, загадки и утончённости, а не описанием запаха конкретного полотна.
Коротко: под именем Mona Lisa духи выпускали с начала XX века, самая известная ранняя версия - Monalisa от Richard Hudnut 1903 года. Формулы тех лет почти не сохранились, известно только направление: цветочные букеты с натуральными абсолютами, мускусом и циветом. Современная «Мона Лиза» строилась бы иначе - через пейзаж за спиной модели, зелень, воду и воздух.
Имя это кажется почти идеальным названием для духов. В нём уже есть всё, что нужно парфюмерному образу: загадочная женщина, мягкая улыбка, итальянское Возрождение, флорентийские сады, дорогие ткани и та самая атмосфера тайны, которая окружает картину Леонардо да Винчи.
Словарик: шесть слов из этой истории
- Абсолют - концентрированный натуральный экстракт цветка, основа парфюмерии начала XX века.
- Цивет - животный материал, раньше дававший композиции телесность. Сегодня применяют синтетические воспроизведения.
- Мускус - материал с тёплым кожным звучанием. Подробнее в разборе мускуса в парфюмерии.
- Букетная композиция - аромат, построенный как цветочный букет без выделенных отдельных нот.
- Ирис - пудровый материал из корневища, отвечает за холодную бархатистость.
- Образная парфюмерия - композиции, которые переводят в запах картину, книгу или место.
Какие духи выпускали под этим именем
Одним из самых ранних известных примеров стала композиция Monalisa дома Richard Hudnut, зарегистрированная и выпущенная в 1903 году. Это был женский цветочный аромат; сегодня подробная формула этого исторического парфюма не сохранилась, поэтому восстанавливать её по современным пирамидам было бы неправильно. Известно лишь, что аромат относился к цветочному направлению и был снят с производства.
Название возвращалось в парфюмерию и позднее. В 1910 году компания Brocard et Cie выпускала Mona Lisa - натуральные духи с мускусом, циветом и белыми цветочными материалами. В 1912 году Richard Hudnut повторно представил свою Monalisa уже в матовом флаконе с соответствующей пробкой. Позднее существовали версии Mona Lisa у Lina Cavalieri, Parfums d’Heraud и других производителей.
| Год | Кто выпускал | Что известно |
|---|---|---|
| 1903 | Richard Hudnut | женский цветочный аромат, снят с производства |
| 1910 | Brocard et Cie | натуральные духи с мускусом, циветом и белыми цветами |
| 1912 | Richard Hudnut | повторный выпуск в матовом флаконе |
| позже | Lina Cavalieri, Parfums d’Heraud | версии под тем же именем у разных производителей |
Формулы столетней давности почти никогда не сохраняются целиком. Там, где современные сайты показывают красивую пирамиду старинного аромата, обычно стоит позднейшая реконструкция. Историческую точность такие пирамиды не гарантируют.
Три аромата, с которых проще всего начать знакомство с образной парфюмерией
| Что хочется услышать | С чего начать | Что внутри |
|---|---|---|
| Весенний сад Возрождения | Боттичелли | гиацинты, ландыши, весенняя зелень, утренняя роса |
| Скупой портрет без украшений | Модильяни | жасмин, лилии, нежный мускус |
| Светлую цветочную чувственность | Ренуар | пионы, майские розы, грейпфрут, нероли, туберозы, ирис, малина, ваниль, амбра |
Миниатюра 3,5 мл стоит 1 690 ₽, составы указаны по карточкам товаров.
Образную парфюмерию бесполезно выбирать по описанию: она про впечатление, а оно у каждого своё. Дешевле всего сверить впечатление на пробах.
Набор из 5 проб по 1 мл, 2 700 ₽ →Почему это были не «ароматы картины»
Несмотря на одно название, эти духи не были ароматом картины в современном понимании. В начале XX века имя Моны Лизы скорее работало как культурный символ - образ женственности, загадочности и художественной утончённости.
Работало это примерно как сегодня работают имена звёзд на флаконах: покупателю продавали принадлежность к определённой эстетике. Запах конкретной женщины тут был ни при чём.
Ведь сама картина Леонардо была создана примерно в 1503-1506 годах, когда художник работал во Флоренции. Именно флорентийский контекст особенно важен для попытки представить, чем могла бы пахнуть «Мона Лиза».
Почему имя картины вообще стало продавать
Всемирной знаменитостью «Джоконда» стала не сразу. Решающим эпизодом оказалась кража: в августе 1911 года картину вынесли из Лувра, и два года о ней писали газеты всего мира. Вернулась она в музей в 1913-м, уже в статусе самого известного полотна планеты.
Даты здесь любопытно совпадают с парфюмерией. Первая Monalisa вышла в 1903 году, то есть ещё до этой истории, а повторный выпуск Richard Hudnut приходится на 1912-й - на самый разгар газетной шумихи.
Прямых доказательств связи нет, и утверждать её мы не будем. Но общее правило парфюмерного маркетинга это иллюстрирует хорошо: имя на флаконе работает ровно настолько, насколько оно на слуху.
Чем пахла парфюмерия начала XX века
Разобраться в старых композициях помогает понимание палитры того времени.
Синтетических материалов было мало, поэтому основой служили натуральные абсолюты: роза, жасмин, тубероза, флёрдоранж, фиалка, ирис. Свежесть давали цитрусы и травы, глубину - смолы и древесина.
Телесность и тепло приходили от животных материалов: мускуса, цивета, кастореума, амбры. Именно они создавали эффект «второй кожи», из-за которого старые духи воспринимаются интимнее современных.
Сегодня животное сырьё в парфюмерии не применяют, вместо него работают синтетические воспроизведения с тем же эффектом и без этической проблемы.
Отдельно стоит сказать про концентрацию. В начале века духи чаще продавались как экстракт в притёртом флаконе, без распылителя: их наносили каплей на кожу или на платок. Отсюда и другая манера звучания - плотная, близкая, без облака вокруг человека. Что означают буквы на современном флаконе и чем экстракт отличается от парфюмерной воды, разобрано в статье духи или парфюмерная вода.
Ещё одна деталь эпохи - флакон как часть покупки. Матовое стекло, притёртая пробка, гравировка: духи покупали в том числе ради предмета на туалетном столике, и переиздание Monalisa 1912 года описывают именно через новый флакон, а не через изменённый состав.
Как парфюмер переводит живопись на язык запахов
Именно так парфюмер переводит живопись на язык запахов. Он не ищет ингредиент, который пахнет Леонардо да Винчи. Вместо этого он анализирует цвет, свет, фактуру и настроение картины, а затем подбирает материалы, способные вызвать аналогичные ощущения.
Леонардо писал не только лицо. За фигурой женщины находится фантастический пейзаж - вода, скалы, зелень, дороги, воздушная дымка.
Поэтому переносить «Мону Лизу» в парфюмерию исключительно через белые цветы было бы слишком просто. У такого аромата должно быть несколько уровней: холодная зелень пейзажа, влажность воздуха, цветы итальянского сада, древесина, кожа и мягкая телесность.
Для эпохи Возрождения особенно естественно звучат натуральные цветочные абсолюты, роза, жасмин, фиалка, ирис, апельсиновый цвет, травы, цитрусовые, древесина и смолы. Важна и зелёная составляющая: запах листьев, стеблей, влажной земли и раннего сада.
Боттичелли: как это выглядит на практике
Один из ярких примеров образной парфюмерии - «Боттичелли» Siordia Parfums, аромат, посвящённый другому великому художнику итальянского Возрождения, Сандро Боттичелли. В его пирамиде заявлены гиацинты, ландыши, весенняя зелень и утренняя роса.
Если представить живопись Боттичелли, то в воображении возникают цветы, молодая зелень, прозрачный воздух и почти физическое ощущение весеннего сада. Поэтому здесь нет тяжёлой восточной роскоши: композиция строится на свежести и цветочной прозрачности.
Обратите внимание на приём. В пирамиде всего четыре позиции, а образ получается полным: зелень держит пейзаж, два весенних цветка дают сад, роса добавляет влажности и утреннего холода.
Совсем другой ответ на ту же задачу даёт «Модильяни»: жасмин, лилии и нежный мускус, три материала на всю композицию. Вытянутые лица его портретов написаны так же скупо, почти без деталей, и парфюмерная версия эту манеру повторяет.
Как бы пахла «Мона Лиза» сегодня
Так можно представить и современную «Мону Лизу»: как обонятельный портрет эпохи.
В верхних нотах - горьковатая зелень и цитрусовая свежесть флорентийского сада, в сердце - ландыш, ирис, фиалка или жасмин, а в базе - мягкая древесина, мускус и чуть заметная животная теплота.
Именно мускус и цивета, которые действительно встречались в исторических версиях Mona Lisa, особенно хорошо показывают, каким образом парфюмерия начала XX века создавала образ женской кожи и чувственности.
И если «Боттичелли» - это весенний сад, гиацинты, ландыши и роса, то современная парфюмерная Мона Лиза могла бы стать более загадочной его соседкой: прохладной, зелёной, цветочной, немного пудровой и совершенно неуловимой, такой, какой остаётся сама улыбка Леонардо спустя пять веков.
Если хочется примерно такого звучания уже сейчас, ищите в составе связку «зелень плюс ирис плюс мускус». Она даёт ту самую прохладную загадочность, ради которой к образу Моны Лизы и обращаются.
Из чего собирается флорентийский сад
Разложим образ на материалы, чтобы было понятно, как его собирают.
Зелень. Гальбанум, листья фиалки, стебли, свежесрезанная трава. Дают горечь и ощущение сада ранним утром.
Цитрус. Бергамот, горький апельсин, петитгрейн. Отвечают за свет и воздух, но живут недолго.
Цветы. Ландыш, ирис, фиалка, жасмин, флёрдоранж. Держат сердце композиции и задают характер.
Вода и камень. Минеральные и акватические материалы передают пейзаж за спиной модели: реку, дымку, холодные скалы.
Тело. Мускус, мягкая древесина, немного кожи. Возвращают композицию к человеку.
Чем пахла Флоренция времён Леонардо
Картина писалась в городе, где парфюмерия была ремеслом, а не роскошью для избранных.
Главным центром считались монастырские аптеки: там делали ароматические воды, настойки, мази и порошки. Флорентийские мастера работали с розой, флёрдоранжем, ирисом, лавандой, розмарином, смолами и специями, которые приходили с Востока.
Отдельная история - надушенные перчатки. Кожу тогда выделывали пахуче, и аромат наносили прямо на изделие, чтобы перебить запах дубления. Из этой практики выросла целая линия кожаных композиций в парфюмерии.
Ирис для Флоренции вообще символ: он растёт в тосканских холмах, изображён на гербе города, а корневище местного ириса веками было дорогим парфюмерным сырьём. Поэтому у «флорентийского» звучания есть вполне конкретный материал.
самая ранняя известная Monalisa, дом Richard Hudnut
всего в пирамиде «Боттичелли», и образ собирается полностью
выдержки нужно корневищу ириса, прежде чем оно даст запах
Три ошибки при выборе образного аромата
Ждать буквального совпадения. Композиция по картине передаёт впечатление, а не предметы с полотна. Искать в «Моне Лизе» запах краски и старого лака бессмысленно.
Выбирать по названию. Красивое имя на флаконе ничего не говорит о содержимом: под одним названием выходили совершенно разные композиции у разных домов.
Сравнивать винтаж с новоделом напрямую. Старый флакон изменился от времени, современная версия сделана по другим нормативам. Это два разных аромата с общим именем.
Что спрашивают покупатели
«Можно ли купить духи Monalisa 1903 года?» Только у коллекционеров и в виде винтажных флаконов. Верхние ноты в них давно выветрились, поэтому судить по такому экземпляру о первоначальном запахе нельзя.
«Почему у старых духов такие простые описания?» В начале века композиции описывали направлением, а не пирамидой. Разбивка на верх, сердце и базу вошла в обиход позже.
«Аромат по картине - это маркетинг?» Иногда да. Отличить просто: у честной образной парфюмерии видно, какие материалы за какую часть образа отвечают, и они складываются в цельную картину.
«С чего начать, если нравится сама идея?» С композиций, где образ дан минимальными средствами. Четыре ноты «Боттичелли» показывают приём лучше, чем пирамида на двадцать позиций.
Как носить прохладные зелёно-цветочные композиции
У такой эстетики есть особенность: она почти не даёт громкого старта. Зелень и ирис разворачиваются медленно, и в первые минуты кажется, что аромата мало.
Поэтому дозировку лучше не наращивать сразу. Два распыления на кожу, полчаса ожидания, и только потом решение, нужно ли добавить. Подробнее про это - в статье о том, как наносить духи.
Сезон такие композиции любят прохладный, но без мороза: весна и ранняя осень. В жару зелёная горечь становится резкой, в холод почти перестаёт читаться.
И ещё одно. Прохладные пудровые ароматы сильно зависят от кожи: на сухой они звучат строго и отстранённо, на более жирной - мягче и теплее. Про сам материал написано в разборе пудровых ароматов.
Кому эта эстетика подходит, а кому нет
Хорошо ложится, если нравятся сдержанные ароматы с дистанцией, если не пугает горьковатая зелень и если хочется звучания, которое замечают не сразу.
Мимо, если нужен аромат-высказывание с первых секунд, если сладость читается как обязательная часть парфюма или если прохладные пудровые композиции кажутся холодными и «библиотечными».
Компромисс тоже есть. Светлая цветочная ветка вроде «Ренуара» сохраняет ту же живописную логику, но звучит теплее и понятнее: пионы, розы и ваниль вместо зелёной горечи и ириса.
Любопытная деталь: у самой картины нет ни одного цветка на переднем плане. Всё цветочное в парфюмерных «Монах Лизах» - это домысел эпохи, которой хотелось видеть в загадочной женщине букет.
Что стоит унести из этой статьи
- Духи с именем Mona Lisa выпускали не раз, самая ранняя известная версия - 1903 год, Richard Hudnut.
- Формулы тех лет не сохранились, красивые пирамиды старинных ароматов чаще всего реконструкции.
- В начале XX века имя картины работало символом женственности, а не описанием запаха.
- Палитра тех духов: натуральные абсолюты, мускус, цивет, смолы и древесина.
- Современная «Мона Лиза» строилась бы через пейзаж: зелень, вода, воздух, цветы, мягкая база.
- Пример такого подхода в авторской парфюмерии - «Боттичелли» с его четырьмя нотами.
Образная парфюмерия у нас собрана в отдельном разделе. Семь композиций по конкретным художникам, от весны Боттичелли до кофе и табачного дыма у Фриды.
Смотреть ароматы, посвящённые художникам →Частые вопросы
Существуют ли духи «Мона Лиза»?
Да, и не в единственном числе. Самый ранний из известных примеров - Monalisa дома Richard Hudnut, выпущенная в 1903 году, женский цветочный аромат, давно снятый с производства. Позже имя использовали и другие производители, в том числе Lina Cavalieri и Parfums d'Heraud.
Чем пахли духи Monalisa 1903 года?
Подробная формула этого исторического парфюма не сохранилась, поэтому восстанавливать её по современным пирамидам некорректно. Известно, что аромат относился к цветочному направлению - букетной композиции в стиле парфюмерии начала XX века, без разбивки на отдельные ноты.
Это духи «по картине» Леонардо?
Нет. В начале XX века имя Моны Лизы работало как культурный символ: образ женственности, загадочности и художественной утончённости. Переводом конкретного полотна в запах тогда никто не занимался, это более поздняя идея образной парфюмерии.
Почему в старых духах был цивет?
Животные материалы - мускус, цивет, кастореум - давали композиции телесность и тепло, то самое ощущение кожи, ради которого их и клали. Сегодня натуральное животное сырьё в парфюмерии не используется, его заменяют синтетическими воспроизведениями с тем же эффектом.
Чем бы пахла «Мона Лиза», если собрать её сегодня?
Логичнее всего многослойной композицией: горьковатая зелень и цитрусовая свежесть флорентийского сада в начале, ландыш, ирис, фиалка или жасмин в сердце, мягкая древесина, мускус и едва заметная животная теплота в базе. Один только белый букет для такого образа слишком прост.
- Комментарии
